Das Land der vielen Baelle

Und alle haben andere Formen und werden zu anderen Regeln von einer unterschiedlichen Anzahl von Leuten im Rechteck, Oval etc. getreten, getragen und geworfen.

Die Rede ist von dem Land down under, Australien.

Die ersten Tage, die ich in Melbourne verbrachte waren eisig (in Kuala Lumpur, der Stadt in der wir in den Flieger stiegen, hatte es 35 Grad). Wir wohnten bei Sam, Rachels Bruder, der uns in die unzaehligen Sportarten Australiens einführte.

Und so kam es, dass wir an einem regnerischen Samstag einen Teil eines Cricket Match im Fernsehen sahen, danach das Rugby Match New Zealand vs. France, danach Netball (eine Kreuzung aus Handball und Basketball, die in Australien nur Frauen spielen) und schlussendlich zum Australian Rules Football Match in Melbourne gingen. ARF ist eine interessante Sportart, die die kreativen Australier entwickelten, weil sie Rugby spielen wollten, die Engländer ihnen aber nur Cricketfelder hingebaut hatten. Deshalb wird es auf ovalen Feldern gespielt (die heute extra dafür gebaut werden), mit 4 Toren (Stangen) an jedem Ende und 2 x 18 Spielern die einen Kürbis und einander treten und versuchen, während sie sich gegenseitig prügeln und an den Leiberln reissen, Punkte zu machen.

Passznd dazu die Photos der 3 Wochen Australien.


ps: diesen Blogg ist ein Nachtrag, denn ich habe ihn im Juli 2009 verfasst, jedoch nie veröffentlicht

Von schlaflosen Naechten, langen Busreisen und bloggen auf auslaendischen Tastaturen

Jetzt bin ich noch gar nicht so lange unterwegs (erst seit Montag) und bin schon brav herumgekommen. Und das alles mit einigen schlaflosen Naechten.

Denn wenn du Busse, die um 6 in der Frueh abfahren, nehmen moechtest, dann zahlt es sich doch nicht aus sich ein richtiges Zimmer zu nehmen, oder? Man sucht einfach einen Platz um sein Gepaeck abzustellen, hofft auf eine schnelle Dusche und vertreibt sich die Zeit damit, sich von einer tollen Bar zur naechsten treiben zu lassen. Was jedoch passiert, wenn alle Lokale an einem Dienstag um 2 schliessen, das ist eine andere Sache. Und so spaziert man durch ein menschenleeres Singapur (Night-Sight-Seeing) und schlaeft dann auf einer Marmorbank am Fluss ein nur um vom morgendlichen Gewitter daran erinnert zu werden, dass es an der Zeit waere sein Gepaeck wieder abzuholen und zum Busbahnhof zu fahren.

Bloed ist natuerlich auch, wenn der Sessel auf dem man sitzt, der einzige im ganzen Bus ist, der kaputt ist und sich nicht zuruekklappen laesst. Oder wenn der Fahrstil des Busfahrers dich wortwoertlich vom Sessel schmeisst (ist Charles passiert).

Weiters habe ich gelernt, dass es illegal ist eine Alkoholflasche, die man im Duty free shop am Flughafen Singapur kauft um sie mit nach Malaysien zu nehmen, sie dort nicht trinkt und wieder nach Singapur mitnehmen will - dass es illegal ist diese Flasche wieder einzufuehren.

Und dass es Sandfloehe doch gibt und sie selbst auf der kleinen, paradisischen Insel in Malaysien boese zubeissen (und es noch immer juckt).

Natuerlich habe ich auch wieder mal gemerkt, wie unglaublich toll Sonnenuntergaenge an Tropenstraenden sein koennen (einfach atemberaubend!!!) und was es fuer ein schoenes Gefuehl sein kann eine neue Stadt zu erkunden, die unterschiedlichsten Viertel zu durchstreifen (Little India z.B.) und neue gerichte zu probieren. Und nebenbei ein bisschen Bloedsinn zusammen mit seinen Mitreisenden zu machen.

Was mich sonst noch so beschaeftigt:

• Warum hat jedes Land seine eigenen Tastaturen? Und selbst wenn sie Englisch sprechen sind die Zeichen immer wo anders versteckt ...
• Warum ich bis jetzt noch nie in einem YMCA uebernachtet habe? Denn die Zimmer sind toll, die Aussicht vom Pool des Daches ist unglaublich und das ganze kostet nur knappe 20€ pro Nacht ...
• Warum ich Idiot keine g'scheite Regenjacke mitgenommen habe? Muss mir unbedingt eine besorgen ...
• Soll ich die Aufloesung meiner Kamera runtersetzten um mehr Fotos auf den Chip zu bekommen, oder nicht?
  
• Und was soll ich alles in Australien machen? Muss auf jeden Fall noch einen Fuehrer kaufen ...

Und zu guter letzt:

• Wo bekomm ich Rei in der Tube her?

Always on the move

Und schon wieder ist ein Abschnitt meines Lebens vorbei. Doch ein neuer beginnt.

Knappe 5 Monate. Oder etwas mehr als 20 Wochen hat mein Auslandsemester in HK gedauert. Und jetzt sind sie vorbei, diese 140 Tage. Aber was sind das schon, 140 Tage? Zeit verging wie im Flug.

Und morgen flieg ich schon wieder. Zuerst jedoch einmal nach Singapur. Denn zurück nach Wien komme ich (leider könnte ich sagen - doch werde ich dann immer mit neidischen Kommentaren darauf aufmerksam gemacht, dass nicht jeder die Chance hat, derart herum zu kommen) noch lange nicht. Aber zumindest gibt es seit kurzem ein Ankunftsdatum:

Montag, 24. August 2009

Bis dahin werde ich jedoch noch meinen Trip durch Far East fortsetzen (ich bin ja auch weiterhin auf der Suche nach Inspiration für meinen Blog), sogar bis in den fernen Kontinent down under werde ich von meiner Reiselust (und den unglaublich billigen Flugtickets) getragen.

Die letzten Tage habe ich mit meinen Reisevorbereitungen gekämpft, Visa beantragt und Kisten gepackt. Denn schlussendlich reise ich nur mit einem 45 Liter Rucksack, der mir zwar in Indien schon treue Dienste erwiesen hat, für 3 Monate und 3 Klimazonen aber doch etwas kompakt scheint. Also, was packe ich alles ein? Was, wenn ich zu wenig warme Sachen habe? Was wenn zu viele? Was wenn mein Regenzeug dem asiatischen Monsun nicht standhällt? Und was passiert, wenn ich in Australien mit nur einem Pulli in der Kälte stehe? Wie viele Adapter soll ich mitnehmen?

Salang Beach, Pulau Tioman, Malaysien

Soll ich so packen, dass mein Rucksack als Handgepäck am Flughafen durchgehen kann (hat schon öfters geklappt)? Aber was wird dann aus meinem Leatherman, aus meinem Deo, das mehr als 100ml misst? Und gilt diese Beschränkung auch für Rasierschaum und Anti-Insektencrem? Oder soll ich doch lieber mehr packen, selbst auf die Gefahr hin, dass ich mich im sonnenverwöhnten Australien mit 3 dicken Pullis abschleppe?

Da denkt man, dass man nach 15 Jahren Pfadfinderei schon fast alles erlebt und fast alles durchgemacht hat, und dann plagen mich solche Fragen ...

Melbourne

Zumindest ein kleines Hintertürchen habe ich mir mit einer kleinen Kiste mit Gewand gelassen, die bis zu meinem kurzen Zwischenstopp Ende Juni (nach meinem Australien Tripp) auf mich in einem Appartement eines Freundes in HK wartet. Dann werden die dicken Pullis gegen dünne T-Shirts gewechselt und die Kiste auf ihre 6 bis 8 wöchige Schiffsreise nach Europa geschickt. Zumindest mein Gewissen beruhigt das ein bisschen ...

In Kürze werde ich nur noch schlecht erreichbar sein - mein österreichisches Handy wird zwar immer dabei - aber es ist doch etwas anderes, als nahezu 24 Stunden am Tag (ich habe meine Schlafgewohnheiten an die der Chinesen hier angepasst) über Skype errichbar zu sein. Natürlich gibt es mittlerweile in jedem Dschungel-Hostel in Asien einen Breitband-Internetzugang und meine Mails werde ich regelmäßig checken, aber versprechen kann ich nichts. Und natürlich werde ich diesen Blog weiterführen (deswegen der vielversprechende Name nicht auf HK beschränkt zu sein) und so oft es geht Photos online stellen!


Meine gebuchten Flüge sind:

2. Juni: Hong Kong - Singapur

8. Juni: Singapur - Kuala Lumpur

9. Juni: Kuala Lumpur - Melbourne

14. Juni: Melbourne - Sidney

30. Juni: Brisbane - Hong Kong

Sidney Harbour

Weitergehen wird's nach Peking und dann folgen etwa 3 Wochen Mainland, bevor irgendwas anderes in Südost-Asien folgen wird (ich weiß, ich bin ein Musterbeispiel für Vorausplanung). Alles was zwischen diesen Flügen passiert, wird (hoffentlich erfolgreich) vor Ort und eher kurzfristig improvisiert - meint zumindest mein Lonely Planet, dass das Beste für Asien-Backpacker sei.

Und anscheinend bin ich jetzt ja auch einer geworden. Auch wenn mein Rucksack nur 45 Liter fasst.

Moving Stairs

Oder: Warum ich in HK so wenig Bewegung mache.

Wenn man durch HK spaziert, sich durch die unzähligen Malls und Kaufhäuser schiebt oder einfach nur mit der MTR fährt, dann sind sie überall.

Sie, die Rolltreppen.

Ich bin bis jetzt nicht dahinter gekommen, warum es in HK so viele Rolltreppen gibt. Ich weiß nicht, warum gerade hier in HK. In keiner Stadt, die ich kenne, kommen sie in so einer Dichte vor, in so vielen Ausführungen. Oftmals ist das Stiegenhaus in einem Gebäude nicht zugänglich (falls wirklich eines existiert), oftmals sind Lifte und eben Rolltreppen die einzige Möglichkeit die unzähligen Stockwerke zu meistern.

Rolltreppen als Plastiken des öffentlichen Raumes

Es gibt sie in ganz groß: 7 Stockwerke hoch

Dies führt dazu, dass einem - sobald die Rolltreppen einmal nicht funktioniert - nur noch der Lift als einzige Transportmöglichkeit bleibt. Wenn jetzt aber in einem Hochaus mit 34 Stockwerken 33 davon von Restaurants und Bars belegt sind, und die Hälfte der Stadt für Drinks und Abendessen ausgeht - dann staut's sich's, aber ordentlich! Mir ist es schon öfters passiert, dass wir im Erdgeschoß warten mussten, weil die Lifte überfüllt und die Rolltreppen außer Betrieb waren. Und meine Frage nach den Stiegen, die wir ja einfach nehmen könnten, damit beantwortet wurde, dass diese gerade repariert werden und deswegen nicht funktionieren. Nein, nicht die 'moving stairs', ich meine die 'real stairs'! Ach so, sowas gibts hier nicht. Wofür braucht man den echte Stiegen, wenn man sich bewegende hat?

Und in ganz klein: etwa 1,2 m

11 Stufen hoch

Auch nicht sehr viel größer

Als ich zum ersten Mal solche kleinen Rolltreppen sah, musste ich wirklich lachen. Denn wenn ich mich neben die Rolltreppe stelle, bin ich größer! Und ich habe mehr als einmal solche kleinen gesehen: am Flughafen, in der MTR, in einer Unterführung, in mehreren Shopping Malls. Und sie werden alle benutzt! Natürlich - es gibt ja selten 'echte' Stufen ...

Ganz schmal: etwa 60 cm

Rollend und gebogen: rechts hinauf, ...

... links herunter - einmal im Kreis herum

4 vollgestopfte Rolltrepen nebeneinander

Volkserziehung

Wie man einem Volk die schlechten Sitten austreibt ... oder warum spazieren gehen in Hong Kong wirklich lustig sein kann.

Wenn man durch HK spaziert und seine Augen offenhällt, fallen einem unendlich viele Dinge auf, die es bei uns nicht gibt. Bei 'uns'. Was bedeutet das schon ...

Dann sagen wir es so: vieles wird - natürlich - anders gehandhabt. Und das ist ja auch die Existenzberechtigung, die notwendige Grundlage, warum ich hier schreibe, was ich schreibe.

Einer der amüsantesten Aspekte dieses 'anders sein' der Hongkonger, ist ein durchaus anderes Verhältnis zu Regeln und Vorschriften, die meist entschieden strenger befolgt werden, als man es aus der Heimat gewohnt ist. Ein wichtiger Punkt scheint jedoch zu sein, dass all diese An- und Verordnungen öffentlich kommuniziert werden müssen, um vom Volk als solche anerkannt zu werden. Das produziert wiederum eine für uns schier unendlich anmaßende Fülle an Plaketten, Hinweisschildern, sowie Verbots- und Gebotstafeln ...

Die Regierung versucht kontinuierlich der Bevölkerung gute Manieren beizubringen und schlechte auszutreiben - speziell vor Großereignissen und internationalen Events (so wie die East Asia Games 2009 in HK). Lässt sich hier doch nicht etwa die Handschrift des großen Bruders vom Festland feststellen?

Spaziert man nun in HK herum, und hält auch nur ein bisschen seine Augen offen, entfaltet sich vor einem ein Meer von Schildern, Tafeln und Hinweisen, die einem erklären, wie man seine Hände waschen muss, die Toilette benutzen sollte, wo man zu stehen und zu gehen hat (Rolltreppe mit Bewegungsmelder, die jeden Näherkommenden auffordert: 'Mind the step' und 'Always hold the handrail') sowie wie man sich in der Menschenmenge zu verhalten hat.

Kein nacktes Geflügel in der MTR, Bitte!

Spitting - eine der ältesten Angewohnheiten der Chinesen, die ...

... die Regierung auszurotten versucht. Und in HK ist ihr das - im Gegensatz zu Mainland - auch schon fast gelungen!

Speziell seit dem SARS Ausbruch findet man so etwas überall:
Das kleine 1 x 1 des Händewaschens.
(Bitte auf das Bild klicken und genau betrachten!)

Interessanterweise wird dieser Hinweis nicht immer so pflichtbewusst erfüllt, wie man sich es wünschen würde.

Kommt doch immer wieder in Parks und auf öffentlichen Plätzen vor, ganz im Gegensatz zu ...

... diesem hier, das ich noch nie live gesehen habe.

Wenn die Gesamtbevölkerung Österreichs auf einer Fläche von der Größe Wiens leben würde, bräuchten wir sicherlich auch solche Schilder ...

... und erst Recht solche.

Für ein glücklicheres und schöneres Hong Kong!

Soll es ja bei den ÖBB auch schon geben.

Eines der letzten Überbleibsel der Engländer.

Sich Unwohl fühlen kann in der MTR durchaus seinen Reiz haben.

Das Hong Kong der Franzosen

4 ganze Tage habe ich ich in dieser Stadt verbracht - und in meinem Kopf ist Shanghai ... hm ... irgendwie ... 'französisch'.

Vielleicht hängt das damit zusammen, dass Shanghai für die Franzosen ähnlich war, wie Hong Kong für die Engländer und Macau für die Portugiesen (auch heute gibt es noch einen Stadtteil namens 'French Consession' sowie etliche französische Straßennamen). Oder daran, dass ich mit 2 Franzosen und einem Lycéen gereist bin und wir deswegen das ganze Wochenende nur Französisch gesprochen habe. Oder weil wir bei Franzosen, die in Shanghai arbeiten, gewohnt haben.

Der neueste Stadtteil Pudong bei Regen

Shanghai ist Chinas bedeutenste Industriestadt und mit ca. 15 Mio Einwohner auch die größte Stadt des Landes. Die Stadt boomt und zählt derzeit mehr als 600 Wolkenkrazer, mit unzähligen mehr in Bau befindlich. Mit dem Jon Mao Tower und dem Shanghai World Finacial Center stehen in Shanghai die 2 höchsten Gebäude Chinas - und das alles wurde erst in den letzten 15 Jahren errichtet!

Shanghai ist definitiv anders als HK - viel chinesischer - jedoch bei weitem nicht so 'richtig China'. Für uns Hong Konger gibt es, abseits der spuckenden und bauernschnäuzenden Chinesen auf der Straße, jedoch große Unterschiede: die Straßen sind in schlechterem Zustand, verstaubt und überfüllt mit todesmutige Fahrrad- und Mopedfahrern, die sich durch den Straßendschungel schlängeln, einem auf der Gegenfahrbahn entgegen kommen und den unzähligen Lastwagen, die Bausschutt transportieren, entkommen zu versuchen.

Ach ja, die Baustellen! So unglaublich viele Baustellen! Derzeit wird in Shanghai noch mehr als sonst gebaut, denn die Stadt ist in der Vorbereitungsphase für die Expo 2010, die omnipräsent ist. Ob Volunteers gesucht werden, zweifelhaft versucht wird, die Bevölkerung mit Slogans wie 'A clean city, a lovely home' zu mehr Reinlichkeit zu erziehen oder mit Plakaten für die Pavillions der einzelnen Länder zu werben - Expo ist überall.

Ein andere wichtiger Unterschied zu HK sind die Taxifahrer, die wirklich nichts verstehen. Und zwar wirklich nichts. Und einem auch keine Aussprachefehler (ja, ich habe versucht Chinesisch zu reden) verzeihen, sondern einem an einer Straßenkreuzung, die ähnlich klingt, in einem anderen Teil der Stadt aussetzten. Deswegen haben wir zuerst versucht, uns die Adressen unserer Zielorte abzuzeichnen, bis wir draufgekommen sind, dass es einfacher ist, ein Foto zu machen und das dem Taxifahrer unter die Nase zu halten.

Mathieu, Charles und Alex, als wir versuchten das Appartement der Franzosen in der Nacht unserer Ankunft zu finden

Shanghai ist, im Vergleich zu HK, in der Nacht extrem dunkel. Denn auf Anordnung der Stadtregierung werden um 22 Uhr alle nicht notwendigen Beläuchtungen der Häuser abgedreht, um einerseits Strom zu sparen, andererseits um die 'light pollution' zu verringern.

Blick vom Dach 'unseres' Wohnhauses ...

... im 33. Stock in Richtung Pudong.


Blick aus der Wohnung (26. Stock) auf - genau - eine große Baustelle

Natürlich muss man, wenn man in Shanghai ist, einem Maßschneider einen Besuch abstatten. Und einem der vielen fake markets, wo es von Brillen, Taschen, über allerlei Technikgerät und viel, viel Gewand alles gibt, was man sich nur vorstellen kann (manche Geschäft verkaufen T-Shirts und Iphones gleich zusammen). Meist findet man solche Märkte extrem konzentriert: ein mehstöckiges Kaufhaus, in dem ein kleiner Laden neben dem anderen gezwängt ist - und alle wollen dir etwas verkaufen.

Auch die Schneider findet man meist in solchen mehrstöckigen Gebäuden, manche spezialisiert auf Ledersachen, ander auf Hemden, wieder andere auf Anzüge und Mäntel. Und wenn man dann noch ein bisschen handeln kann (unser französischer Gastgeber hat uns einen Ratschlag gegeben: 'Nehmt den Preis, den sie euch sagen, dividiert ihn durch 10-20, dann habt ihr den richtigen Preis'), bekommt man die Sachen auch (noch um einiges) günstiger. So zum Beispiel Maßhemden um 8€. Und dann nimmt man eben gleich mehrere (Alex 9, Mathieu 7, Charles 6, Ich 5), auch weil es sich dann leichter verhandelt ...

Alex beim Diskutieren mit dem Schneider

Wenn man in so einem 10m² kleinen Laden voller Stoffballen steht, bekommt man eine rostige Schere in die Hand gedrückt, darf herumwühlen und schneidet sich einfach von den Stoffen, die einem gefallen, ein kleines Stück ab. Dann kann man sich noch zwischen 9 verschiedenen Kragenarten und genausovielen Manschettenarten jeweils eine aussuchen - und am nächsten Tag is es fertig, das Hemd.

Pudong bei Tag - inklusiver unzähliger Baukräne

Blick nach oben im 52ten Stockwerk des Jin Mao Towers - hier befindet sich das Hyatt Regency Hotel und dessen 30 Stockwerke hohe Hotellobby im Inneren des Gebäudes


Das höchste Gebäude Chinas und die höchste Aussichtsplatform der Welt auf 474 Meter

Bedienungskonsole der Toilette im SWFC - inklusive Knopf für 'Rear cleansing', 'Front cleansing', 'Dryer' und Wasserdruckregulator (ja, es ist wirklich das, was man denkt!!!)

Traditionelle chinesische Gebäude, für Touristen renoviert, in der Nähe des ...

... Yuyuan Gartens, der als einer der schönsten Gärten Chinas gilt

Fahrt zum Flughafen mit dem Meglev, einer Magnetschwebebahn, mit einer Geschwindigkeit von 301km/h

Sun Yat Fai Lok

[sprich: saangjayht faailuhhk]

Diesen Satz haben gestern drei Deutsche, ein Schweizer und ein Österreicher brav auswendig gelernt - und unter großer Anerkennung und Bewunderung vorgetragen. Denn wenn man zu einem Geburtstagsfest eingeladen ist, muss man ja in der Landessprache seine Glückwünsche vortragen können (also "Alles Gute zum Geburtstag").

Gerry und Mark, zwei Freunde von Maggie, meinem Buddy, und Carl, meinem Roommate, feierten gestern gemeinsam ihren Geburtstag in einer Bar in Causeway Bay, dem chinesischem Zentrum von HK. Mark hatte ich schon einmal getroffen und auch einige von den anderen Locals, die kommen sollten, kannte ich schon - trotzdem wusste ich nicht wirklich was mich erwarten würde. Als Unterstützung - und weil die Geburtstagskinder sich mehr internationale Gäste ausdrücklich wünschten - habe ich mir ein paar Freunde von der Uni organisiert, denn mit irgendjemandem muss man ja über all die neuen Sachen, die man erlebt und entdeckt reden können.

All diese Lokale, Clubs und Bars werden nur von 2 Liften versorgt ...

Wie für HK üblich wartet man zuerst in einer Schlange vor dem 30-Stockwerke-Hochhaus auf den Lift, ärgert sich über das drückend-schwüle Wetter und das man eine Jacke mitgenommen hat, bis man 20 Minuten später die Bar im 17ten Stock betritt - und sich plötzlich wieder über seine Jacke freut.

Denn: HK ist konstant auf 17° runtergekühlt, was mir und etlichen anderen, die solche Temperatursprünge nicht gewohnt sind, Dauerschnupfen und -halsweh verursacht. Deswegen trage ich auch auf der Uni immer einen Schal mit mir herum ...

Tolle Geburstagstorte mit wunderschöner Kerze und (wirklich guten) Erdbeeren. Nur was sind nur diese schwarzen Becher, die auf den Tischen stehen?

Tolle Geburstagstorte im Gesicht von Geburtstagskind Mark

In der Warteschlange hat Carl uns erklärt, dass diese Bar nicht "eine von denen ist, wo man tanzt". Und auf die Frage, was man denn macht, antwortete er: "Hmm ... trinken!" Dementsprechend bezahlt man am Eingang einen Fixpreis von HKD 250 (etwas weniger als 25€) und darf dafür trinken was man will (und kann).

Auf jedem Tisch stehen schwarze Lederbecher - mit jeweils 5 Würfeln - und unzählige Spielkarten. Die Kellner bringen Getränke in Krügen (1,5l). Und jeder hat ein Glas vor sich.

Derart versogt werden den ganzen Abend alle nur erdenklichen Spiele gespielt - mit dem einzigen Ziel: zu trinken.

Und so wird gewürfelt, Karten gemischt und gezogen sowie mit den Fingern und Fäusten Zahlen anzuzeigen was das Zeug hält. Man spielt zu zweit, zu viert oder in der großen Gruppe (über mehrere Tische hinweg), einzeln oder in Teams. Man fordert gewisse Personen einzeln heraus oder landet durch Zufall in einer neuen Runde. Es wird von einfachen Spielen wie Schere, Stein, Papier über komplexeren wie dem chinesischen Pendant von Würfelpoker bis zu hochkomplizierten Kartenspielen alles gespielt, wo es am Ende einen Sieger gibt - und einen Verlierer, der trinken muss.

Etwas schwieriger wird das ganze durch die laute Musik und die herumschreienden Chinesen - denn auch Zahlen mit den Fingern anzeigen ist nicht das selbe wie bei uns (und variiert auch innerhalb des Landes etwas).

Den ersten Bewusstlosen gab es schon vor Mitternacht ...

... doch alleine blieb er nicht.

Edgar Wallace würde sich freuen ...

'Under light wind, stable and humid conditions, if the air near the ground cools down sufficiently, water vapour in the air may condense into tiny water droplets. These droplets reduce the visibility near ground level. The phenomenon is called fog.'

Der Winter geht zu Ende, aber der Frühling ist noch nicht ganz da. Und in dieser Übergangszeit, zwischen dem kühlen, trockenem Winter und dem warm-schwülen Frühling und noch wärmeren und noch schwüleren Sommer, in dieser Zeit ist HK im Nebel gefangen.

In manchen Gegenden tritt er schwächer auf (z.B. in Central oder Kowloon), in manchen stärker. So zum Beispiel im Osten Kowloons, direkt am Meer, wo - richtig - meine Uni liegt. Und da dieser Ort hier (Clearwater Bay) eine Bucht ist, umgeben von einer hohen Hügelkette, bleibt der Nebel natürlich auch so richtig schön hängen.


'In springtime, Hong Kong and neighbour areas are affected by alternate cold and warm air. As cold air from the north recedes, warm and humid air comes in from the sea. During this time, as the water near the coast is still rather cold, the warm and humid air may be cooled sufficiently by the underlying cold water. This results in condensation of water vapour into droplets and hence formation of fog.'

An manchen tagen ist der Nebel am Campus so dicht, dass man keine 5 Meter weit sieht. Speziell in der Nacht legt sich über die Uni eine Stimmung, als wäre man in einem schlechten Edgar Wallace Film aus den 60iger Jahren, und wartet gespannt darauf, dass plötzlich der Frosch mit der Maske, der Bucklige von Soho oder der Mönch mit der Peitsche hinter einem Busch hervorspringen.

Blick aus meinem Zimmer.

Aufgrund des Nebels kommt es in HK immer wieder zu Komplikationen und Verkehrsunfällen - regelmäßig werden zu dieser Zeit des Jahres auch Flüge verschoben oder der Flughafen als Ganzer kurz gesperrt. Auffallend sind auch die erstaunlich große Anzahl an Fähren- und Schiffsunglücken - fast wöchentlich stoßen Fähren zwischen Macao und HK oder im Victoria Harbour im Nebel zusammen.

Wenn man nun durch den Campus geht, scheint es als wären alle Wege, alle Geländer - generell alle Oberflächen - gerade mit einem Schlauch abgespritz worden. Überall tauchen vom Sicherheitspersonal aufgestellte gelbe Schilder auf: 'Caution - Wet Floor' (die normalerweise nur auf den Toiletten stehen).